Pilih petualangan Anda sendiri di Westfjords Islandia

2023 Pengarang: Ada Peters | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-09-25 22:46

"Oh, sepertinya ada longsoran kecil di sini." Óli, pemandu kami, mengintip dari jendela bus. "Ya, hanya beberapa jam yang lalu." Kami berada di barat laut terpencil di Islandia, mengemudi ke air terjun Dynjandi melalui Rte 60, jalan yang rusak di sekitar gunung tertinggi Westfjords, Kaldbakur (998m). Alam memanggil tembakan.

Burly dan mata biru cerah dengan bandana yang cocok melilit kepalanya, Óli juga seorang fisio lokal, petugas pemadam kebakaran dan paramedis. Meskipun adrenalin sibuk, saya tidak pernah merasa lebih aman. The Westfjords adalah bagian yang paling jarang dikunjungi di Islandia, luar biasa liar, sebagian besar tidak berpenghuni dan relatif tidak dapat diakses, dan deru langkah luar yang luar biasa dari zona nyaman Anda tidak dapat diremehkan.

Ólulu malam dari bus menjadi angin yang meniupkan karet elastis keluar dari rambutku. Kami sedang dalam perjalanan dari desa nelayan Suðureyri, dan hamparan yang baru kami buka baru-baru ini dibuka kembali; itu ditutup selama enam hingga delapan bulan dalam setahun. Setelah menilai jalan, pembisik salju kami memberi kita yang paling jelas untuk melanjutkan: 'Saya akan menelepon rekan saya. Dia akan membersihkan jalan bagi kami dalam perjalanan kembali. 'Saya ingat jantung saya berdebar di rute yang genting namun mempesona ini pada kunjungan pertama saya ke Islandia pada tahun 2009.' Mengemudi di sekitar Westfjords bukan untuk orang yang lemah hati 'memulai buku harian perjalanan saya dari perjalanan itu, yang saya rekomendasikan untuk semua orang sejak itu.

Satu jam atau lebih dari perjalanan jalan yang memukau nanti - bus berputar dan berputar naik dan turun gunung yang melonjak, fjords cat-biru yang bulat dan bundar - kita tiba di Dynjandisvogur. Angin tiba-tiba menghilang dan saat kami berjalan 15 menit berjalan kaki dari tempat parkir ke air terjun Dynjandi yang perkasa, saya terpecah antara yang merupakan pemandangan yang lebih baik: jatuhnya diri sendiri atau perspektif kembali menuruni tebing curam 100m ke arah terang perairan biru teluk di bawah ini. Didorong oleh Óli (‘ini adalah batu yang kokoh, aman, tidak bergerak '), dilema saya terpecahkan: saya membiarkan dia memegangi saya di tepi air terjun sementara saya memotret jatuh ke laut.

Jalan paling berbahaya di Islandia

‘Semua orang siap untuk pergi lagi? Oke, selanjutnya kita akan berbelok ke jalan paling berbahaya di Islandia.”Kita sekarang bersama Max, pemandu bersepeda di West Tours, mengunyah beberapa haddock kering di luar rumah asap nelayan di pinggiran Ísafjörður - yang, dengan populasi 2559, adalah kota terbesar di Westfjords.

Saat kami membelokkan sepeda kami ke Óshlíð, jalur yang dipenuhi bebatuan, berkabut es, dan terkikis di laut yang mengalir di sekitar tepi semenanjung menuju desa kecil Bolungarvik, menjadi jelas bagaimana jalan ini mendapatkan namanya. 'Ada tanah longsor dan longsoran di sini sering,' kata Max dengan santai. 'Karena terowongan Bolungarvik dibangun pada tahun 2010, kendaraan tidak menggunakan jalan ini lagi. Ini hanya untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda yang cermat. 'Saya tidak apa-apa jika tidak berhati-hati, pada satu titik turun dari sepeda saya dan dengan hati-hati berjalan ke salju dan menjauh dari tebing es.

Tetapi lebih dari satu kali, diterpa angin kencang, saya terpaksa berhenti untuk menikmati perasaan di ujung dunia dan pemandangan ke semenanjung Hornstrandir yang misterius. Tidak berpenghuni, tanpa mobil, tebing lautnya yang terjal dan menjulang di seberang cakrawala, penuh dengan janji mendaki untuk perjalanan lain.

Mengukur ketinggian foodie yang mencurigakan

Setelah bertahan di jalan paling berbahaya di Islandia, pesta hidangan laut menanti di Einarshúsið. Wisma yang ramah ini berada di Bolungarvik, yang bertengger di tepi Ísafjarðardjúp sepanjang 75km, yang terbesar dari fjord di kawasan ini. Saya telah menghabiskan delapan tahun mengoceh tentang makanan laut Islandia (dan produk susu dan, yah, semuanya) kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Sisihkan hubungan langsung Anda dengan hiu dan hotdog terfermentasi, dan biarkan lidah Anda kendor.

Setelah membantu diri saya sendiri di prasmanan beberapa kali, saya kehilangan hitungan apakah saya dekat dengan 20 jenis hidangan ikan yang ditawarkan di sini, tetapi, dengan tangkapan yang diambil langsung dari perahu di seberang jalan setiap hari, kesegaran tidak dapat disangkal. Ikan cod dalam saus bawang putih layak mendapat pertimbangan kedua dan sementara begitu banyak ikan bisa berulang, setiap hidangan memiliki lapisan rasa lokal - chervil, lovage, dill, jamur liar, pure celeriac, kentang - sehingga menjadi tantangan yang menarik untuk diuraikan sausnya.

Selama perjalanan ini saya makan sup ikan yang berbeda untuk makan siang setiap hari, namun tetap bingung dengan kerumitan yang membuat mereka begitu lezat. Di desa yang sangat kecil Þingeyri, Sirrý, yang menjalankan wisma Við Fjörðinn, izinkan saya masuk ke salah satu rahasia dapurnya. ‘Saya menggunakan buah persik. Sedikit saja, untuk mempermanis sup. Rasa ini dimulai dengan memasak bawang dan wortel dalam mentega di malam sebelumnya, jadi mereka dikaramel saat Anda menambahkan tomat dan kari. Kemudian beberapa buah persik dan Anda menambahkan potongan-potongan kecil ikan mentah hanya dua menit sebelum Anda makan. Aku menggulung ikan dengan lada atau lemon lada dulu.

Berkuda di antara rubah Arktik

Keesokan paginya saya terbangun oleh suara snuffling tepat di jendela saya. Butuh beberapa saat bagi saya untuk menyadari bahwa itu adalah kuda yang merumput. Saya akan segera menaikinya di guesthouse Heydalur, yang terletak di ujung ofsafjarðardjúp ke Bolungarvik, di sebuah peternakan yang terletak di Mjóifjörður (‘fjord sempit’), tempat persembunyian pedesaan yang indah. Namun, pertama-tama ada ikan trout Cognac-cured yang lezat untuk sarapan, begitu saya dapat mengatasi pilihan yang mengejutkan dari garam meja (Arctic thyme, birch atau lava). Ikan trout datang langsung dari sungai di mana kita akan menunggang kuda. Kuda Islandia tidak hanya memiliki surai yang sangat panjang dan glamor, mereka juga memiliki lima gaek, dua lebih dari rata-rata kuda Anda.

Sebelum kita dapat naik ke atas, ada keributan yang fantastis: rubah Arktik mencuri makanan anjing rumah pertanian! Sangat jarang untuk menemukan satu-satunya mamalia asli Islandia, apalagi datang untuk menjadi bola mata dengan itu di tengah-pencurian. Jika Anda tidak beruntung, berhenti di Arctic Fox Centre di Súðavík. Biasanya ada rubah orphaned di sana, atau Anda bisa menepuk versi boneka dengan bulu asli di dalam pameran.

Saya hanya memanfaatkan tiga dari lima gigi kuda saya (‘Apakah Anda ingin lebih cepat?’ ‘Tidak!’), Karena bergegas melewati Heydalur Valley yang tenang terasa seperti kejahatan. Kuda saya, Franz, pernah memenangkan perlombaan dimana pengendara tidak menumpahkan setetes bir, jadi saya kebanyakan membiarkan dia mempertahankan kecepatan juara ini agar tidak ketinggalan suara aliran yang menggelegak, kilat trout atau uap naik dari sumber air panas di dekatnya.

Sihir di Pantai Strandir

Kami kembali ke bus selama beberapa jam mengemudi di fjordside melalui hujan, hujan es dan salju di sekitar sisi timur Westfjords. Pada saat kita mendekati Museum Ilmu Sihir & Sihir di Hólmavík, kutukan salju badai tiba-tiba mengangkat, seolah-olah dengan sihir: matahari bersinar keluar dari persembunyian, membuat pegunungan yang tertutup salju berkilauan dan biru pekat dari fjord bahkan lebih megah. Kekesalan terus berlanjut saat kita menuju ke dalam untuk mempelajari perburuan penyihir abad ke-17 yang muram di Islandia dan tur berbagai pertunjukan mantra dan benda mengerikan, seperti 'necropants' - pakaian dalam dengan kekuatan gaib yang terbuat dari kulit manusia. Koin di dalam skrotum menjamin jumlah uang yang tak terbatas, menurut cerita rakyat setempat.

Mandi geotermal di Drangsnes

Ini pukul 6 sore dan 1 ° C ketika kami tiba di desa Drangsnes, saya sangat bersemangat untuk mandi geothermal untuk pertama kalinya. The shivery, basah bikini-dash (Anda harus mandi sebelum mandi) dari fasilitas umum di seberang jalan dilupakan saat saya meringankan tulang beku saya ke salah satu dari tiga uap panas 38-40 ° C dipanaskan secara alami tertanam ke dinding laut, menghadap ke Pulau Grímsey. Entah bagaimana tampaknya metafora yang tepat untuk Westfjords: tantang diri Anda hanya sedikit untuk dihargai seribu kali lipat.

Jadikan itu kenyataan

Penerbangan reguler menghubungkan kota-kota di Eropa dan Amerika Utara dengan Bandar Udara Internasional Keflavík di Reykjavík. Air Iceland menawarkan penerbangan 45 menit antara bandara domestik Reykjavík dan Ísafjörður dua kali sehari. Beberapa perusahaan menawarkan tur, dengan rumah Ísafjörður ke sejumlah operator. Pak termal, lapisan hangat, dan pakaian tahan air untuk cuaca yang berubah-ubah. Periksa www.road.is untuk kondisi perjalanan.

Karyn bepergian ke Islandia dengan dukungan dari Terinspirasi oleh Islandia (inspiredbyiceland.com) dan Icelandair (icelandair.co.uk). Kontributor Lonely Planet tidak menerima barang gratis sebagai ganti untuk liputan yang positif.

Terakhir diperbarui Agustus 2017.