Selanjutnya hentikan Kutub Utara: jelajahi icescapes dan fjord Svalbard

2024 Pengarang: Ada Peters | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 15:33

Didefinisikan oleh datang dan perginya matahari, dibentuk oleh gletser yang kuat dan puncak yang runcing, dan ditaburi dengan beruang kutub yang lebih banyak daripada manusia, Svalbard adalah ujung dunia seperti yang kita ketahui.

Svalbard? Dimana? Ini adalah pertanyaan yang paling sering muncul ketika menyebutkan nama nusantara yang menggantung di pinggiran paling utara Eropa. Di atas kertas, itu adalah kelompok pulau yang terletak di antara 74 dan 81 derajat Utara. Dalam buku-buku sejarah, itu adalah tempat yang ditemukan oleh navigator Belanda William Barents pada tahun 1596. Dalam semangat, itu adalah Arktik yang tepat, perhentian terakhir antara dunia yang beradab dan Kutub Utara, hanya 1.000km es pak pergi.

Katakanlah Spitsbergen, bagaimanapun, dan Anda lebih mungkin untuk mendapatkan secercah pengakuan. Itu adalah nama pulau barat utama, di mana mayoritas 2.642 penduduk Svalbard tinggal dan bekerja. Di luar pemukiman utama Longyearbyen tidak ada apa pun kecuali hutan belantara terbuka putih yang besar.

Tiba adalah petualangan tersendiri. Saya sudah diperingatkan bahwa Spitsbergen baru kemarin dipukul oleh badai terburuk selama beberapa dekade - proporsi proporsi yang sangat buruk, di mana penduduk lokal tidak bisa melihat kaki di depan mereka. Jadi, meskipun pesawat sedang berputar-putar seperti model kertas anak-anak dalam turbulensi, saya merasa beruntung terbang sama sekali. Perut membalik, aku merenggut sekilas Spitsbergen pertama yang menggairahkan - gunung-gunung berotot menjulang dan tanpa pohon, menyodok di atas lembah yang merambat ke fjord gelap di bawah langit yang memar, penuh salju. Ada napas lega kolektif saat kami meluncur menuruni landasan.

Kesan-kesan pertama Longyearbyen, pemukiman paling utara di dunia, adalah bahwa tempat itu hanya sekali saja. Dengan warisan penambangan batu bara yang kaya dan halaman belakang liar, ini adalah kota yang tepat di antah berantah, meskipun di mana jalan-jalan tidak memiliki nama. Ada sekolah, universitas, gereja dan taman kanak-kanak, kafe, hotel, dan beberapa restoran, termasuk Huset (huset.com/en) dan Funktionærmessen Restaurant (spitsbergentravel.com/Start/Food/Funktionarmessen-Restaurant).

Tetapi ilusi peradaban yang nyaman tidak berlangsung lama. Ambil peta lokal dan Anda langsung dihadapkan dengan 'zona aman beruang kutub', yang terbatas pada batas-batas kota. Melangkah keluar dari zona ini tanpa pistol - dan tahu cara menggunakannya - dan Anda menjalankan risiko kecil tetapi nyata untuk menjadi makan malam. Alam bertanggung jawab di sini dan penduduk setempat tidak pernah melupakannya.

Memang, setiap lokal yang saya temui memiliki 'itu adalah kisah besar untuk diceritakan tentang predator darat terbesar di dunia. Beruang kutub mungkin terlihat suka diemong dari kejauhan, tetapi mereka sangat besar, beratnya mencapai 850kg (rekor Svalbard) dan menyerang tanpa peringatan.

Saya mendengar cerita tentang bagaimana rumah-rumah dibiarkan tidak dikunci, untuk berjaga-jaga jika seseorang muncul dan orang-orang perlu berlindung, sidik jari segar di salju perawan di luar rumah-rumah tamu, dan dari beruang buas yang pernah mengguncang di depan gereja desa. Bahkan para ibu yang mengambil tandu di kursi dorong untuk berjalan-jalan di lembah Adventdalen melakukannya dengan pistol diikat ke punggung mereka.

"Saya telah melihat begitu banyak beruang kutub yang saya hilangkan," kata Anika Paust dari perusahaan petualangan luar ruangan Spitsbergen Travel (spitsbergentravel.com). "Pantai timur adalah tempat terbaik untuk melihat mereka dan di sanalah aku melihat yang pertama. Aku pikir itu adalah gumpalan es."

Australia sejak lahir, Anika telah tinggal di Longyearbyen selama tujuh tahun terakhir. Tapi kenapa? Saya datang ke sini untuk liburan dan jatuh cinta dengan tempat itu, seperti yang banyak dilakukan - kontras dramatis dari malam kutub dan matahari tengah malam dan bagaimana alam di sini terus berevolusi.

Jalanannya adalah gelanggang es yang licin saat aku berjalan ke Adventfjorden, menatap hamparan es dan air biru yang membeku ke gunung-gunung, berbatu dan berkerut, menukik ke langit merah muda yang sudah kehitaman. Sekarang jam 2 siang.

"Jangan menyalip, jaga jarak yang masuk akal dan tetap pada jalur mobil salju untuk meminimalkan dampak pada lingkungan," kata pemandu Magne Hestem. "Kami akan melakukan sekitar 50km dan mencakup 60km." Apa yang terdengar seperti kecepatan sederhana terasa lebih cepat secara signifikan saat kita melintasi es dan menembus Adventdalen.

Dalam senja yang kebiruan, saya melihat rusa liar Svalbard, merumput dalam kawanan kecil di tundra. "Reindeer dapat berlari sejauh 35 km. Mereka bisa berlari lebih cepat dari beruang kutub. Meskipun kesempatan melihat beruang di rute ini cukup tipis," Magne memberitahu saya, saat kami memandang ke arah Tempelfjorden dalam keheningan yang berdering. The fjord adalah taman bermain musim semi untuk anjing laut bercincin, yang sering keluar dari lubang es bersama dengan anak-anaknya.

Ketika kami kembali ke Longyearbyen, saya melihat bayangan besar muncul dari kegelapan. Seekor beruang kutub? "Mungkin itu hanya rusa liar," kata Magne, dengan acuh tak acuh, tetapi bukannya tanpa ragu-ragu. Warga setempat memiliki kata untuk 'mungkin' saat-saat seperti ini: 'reinbears'.

"Kami melakukan segala yang kami bisa untuk meminimalkan jejak kami di lingkungan Svalbard yang rapuh," Kjersti Norås dari Visit Svalbard (svalbard.net/en/Travel-to-Svalbard) memberi tahu saya. Sebagian besar kepulauan adalah taman nasional atau cagar alam dan tunduk pada peraturan yang ketat. Pemandu tahu ke mana harus pergi dan bagaimana berperilaku.

"Ya, kami telah melihat dampak pemanasan global.Ada lebih sedikit es, dan beruang membutuhkan platform es untuk berburu, jadi mereka mencari area denning baru. Namun, dikatakan, Svalbard adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana jumlah beruang kutub meningkat lagi berkat pemantauan penelitian dan hukum yang ketat untuk melindungi mereka. Jumlahnya sekarang diperkirakan sekitar 3500."

Keesokan harinya aku merenungkan kata-kata Kjersti tentang Spitsbergen sebagai "mimpi basah geolog" ketika aku jatuh ke dalam lubang di gletser Longyear, turun lebih jauh ke dalam ruang-ruang es yang dipoles menjadi kehalusan seperti kelereng dan digantung dengan tirai-tirai es. Di sini, seperti di tempat lain di Svalbard, fosil tumbuhan yang berumur hingga 60 juta tahun telah ditemukan. Di luar adalah gunung telanjang, hamparan vegetasi dan memperlihatkan strata horisontal, dengan setiap lapisan seperti halaman dalam buku teks geologi - yang dimulai sekitar 3.200 juta tahun yang lalu.

Ketika hari mulai memudar, saya menuju ke Bolterdalen, di mana 163 para suami menunggu di kamp kerja Green Dog (greendog.no/UK), menjerit dan mengoceh dalam hiruk-pikuk yang sudah terjadi. Dengan enam harnessed ke kereta luncur, aku siap memberikan tembakan. "Gunakan foot break untuk memperlambat dan, jika Anda perlu berhenti, berteriak 'whoa' dengan suara yang dalam," kata guide Roy Hendrickx. "Dan apa pun yang Anda lakukan, jangan lepaskan. Orang-orang ini berhenti untuk tidak ada."

Sangat mudah untuk mendapatkan keahlian, menempatkan kepercayaan saya secara intuitif di dalam huskies dan membiarkan mereka mengambil kecepatan alami mereka. Kaki dan wajah saya mati rasa karena dingin yang menggigit, tetapi ini tidak mengurangi apa pun dari perasaan heran. Kami mencelupkan dan naik melalui lembah-lembah berbentuk mangkuk, memanjat punggung bukit yang bersinar putih seperti seakan menyala dari dalam, sebuah bulan merayap di atas bahu gunung untuk menerangi malam kutub. Suara lembut dari kereta luncur yang meluncur melintasi salju dan terengahnya suara huskies adalah hipnosis. Setelah empat jam perjalanan, saya membeku sampai ke tulang tetapi ingin pergi lagi.

Hari terakhir di Spitsbergen sangat jelas seperti kristal dan sangat dingin, dengan suhu efektif -28C. Kabut es bergulir dari fjord dan rambutku putih dan berbulu dengan kristal. The Northern Lights bisa keluar untuk bermain malam ini, saya diberitahu. "Kondisinya tidak buruk," Mats McCombe, pemandu Skotlandia di Spitsbergen Travel, memberi tahu saya. Kami sedikit berdebat di sepanjang Adventdalen dalam kucing salju dan tiba-tiba terhenti. "Jadi, mari kita lihat," kata Mats.

Dia membuka pintu dengan sedikit senyum sinis, penjaga rahasia ta-dah Saat itu, dan ada aurora borealis, cahaya hijau halusnya terhampar di langit malam. Saya tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Svalbard - tempat di mana Anda tidak dapat selalu melihat lampu, tetapi Anda tahu mereka ada di sana, di mana orang berencana untuk tinggal berhari-hari dan berlama-lama, dan di mana beruang kutub sering keluar dari penglihatan, tetapi tidak pernah keluar dari pikiran.

Jadikan itu kenyataan

Norwegia (norwegian.com) dan SAS (flysas.com/en/uk) mengoperasikan penerbangan ke Longyearbyen / Spitsbergen melalui Oslo. Untuk info tentang kegiatan, akomodasi, dan lainnya, coba Kunjungi Norwegia (visitnorway.com/uk/where-to-go-uk/north/svalbard) dan Kunjungi Svalbard (svalbard.net/en/Travel-to-Svalbard). Situs web berguna lainnya untuk latar belakang lingkungan (dan bagaimana berperilaku jika Anda bertemu beruang kutub) termasuk Institut Kutub Norwegia (npolar.no/en/services/maps) dan Gubernur Svalbard (sysselmannen.no).